Богородский нож, стамески, заточка инструмента

Наверное без "богородского"ножа и не было бы Богородской резьбы. Этот нож ещё называется "ЩУЧКА".
Для богородского ножа понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом у резчиков по дереву считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей 'Момент' и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.

          Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать дерео, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик: сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу 'зубов', выемок. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка клинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1 - 0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручке предаём овальную в сечении форму. Лучше всего ручку сделать на крупных фасках – тогда она не будет скользить в руке.

Более качественные ручки для ножа получаются из цельного куска дерева. Для этого отщепляют от бревна нужного размера кусок дерева, сверлят небольшим сверлом углубление с одного торца и насаживают на хвостовик полотна. Делается это так: берется горбушка дерева, на нее ставится будущий нож полотном стали вниз. Сверху делается несколько ударов киянкой по ручке ножа до тех пор, пока хвостовик до конца не войдет в ручку. Чтобы зафиксировать полотно в дереве рукоять сажается на клей ПВА, а после с двух сторон полотна забиваются чепики. Когда полотно стали крепко сидит в дереве, ручке придают нужную форму и точат нож. Такой вид изготовления ручек как для ножей, так и для стамесок является традиционным и более качественным. Главное, чтобы полотно было строго перпендикулярно торцу рукоятки.
Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки.

Для резьбы используются стамески плоские, полукруглые, круглые, уголок, трубочка.

Заточка инструмента

Инструмент хранится в специальных чехлах из ткани, что бы избежать повреждения и затупки инструмента. Заточка инструмента происходит следующим образом:

1. Снятие фаски на абразивном круге с крупным зерном. Стамеска при этом равномерно поворачивается. Полотно постоянно опускается в воду, иначе можно пережечь лезвие.

2. С появлением заусенцев инструмент продолжают точить на мелкозернистом круге и затачивают фаску.

3. Затем богородский нож затачивают на меловых брусках, так же используют воду, нож часто переворачивают.

4. После этого богородский нож точат на осилке с мылом и водой. Так же часто переворачивают.

5. Стамеску правят на плотном войлочном круге с пастой ГОИ, а нож правят на «правилке» - полоса кожи, натянутая на доску с рукояткой. Так же используют пасту ГОИ.